Оранжевая Греция Часть 2
Продолжаем погружаться в чудесный мир греческих натуральных вин, собрав в новом сете шесть новинок от небольших локальных производителей. Технически у нас четыре бутылки оранжа и две розе. однако на наш взгляд эти различия весьма условны, все нижеперечисленные вина созданы с минимальным вмешательством виноделов на старый лад, а в таких условиях развешивание ярлыков весьма условно. Давайте же разбираться вместе, тем более что вина подобрались на загляденье, очень летние и очень хулиганские.
И да, не можем предупредить, что этот сет — крайне ограниченное предложение. Предполагаем, что в таком виде он просуществует до конца июля, так что спешите ознакомиться.
Уже третье поколение семьи Лигдопулос занимается виноделием в предгорных районах Эгиалеи на севере Пелопонесса. Высотные виноградники, органическое виноградарство, ручной сбор гроздей и минимальное вмешательство в процесс винификации — вот основные принципы этой небольшой винодельни. Этот Родитис собран на одном из старейших участков семьи, а длительная двухнедельная ферментация с кожицей окрашивает вино в глубокий янтарный цвет, так похожий на медь. Из имени этого элемента и номера участка и складывается название нашего первого оранжа — Cu14.
После поражения греков во второй греко-турецкой войне семья Гаралис была вынуждена переселиться из Рейсдере на остров Лемнос. Виноградарская деревенька Агиос Димитриос оказалась точкой притяжения беженцев изгнанной греческой общины, дав тем земли и возможности закрепиться на новом месте. Долгое время члены семьи Гарлис занимались сбором винограда для больших кооперативов, пока в 2000 году не решили создать собственную винодельню. Следующий прорыв случился в 2017 году, когда вино из биодинамической серии Terra Ambera попало в бокал известного американского критика Эрика Азимова из New York Times. Следствием этого стало попадание вина на второе место в списке 20 греческих вин года журнала, после чего желающие попробовать вина затерянного остова встали в гигантскую очередь. Сегодня, когда почти 80% объёма производства отправляется в США, у нас есть практически уникальная возможность попробовать один из новых релизов винодельни, Александрийский Мускат после четырех месяцев ферментации с кожицой и гребнями. Очень грузинский метод, к слову — из вмешательства энологов можно выделить лишь редкое неторопливое перемешивание сусла.
Первое номинальное розе в нашем сете, деревенский сбор (напоминаем, это когда на мацерацию отправляется весь виноград с участка, и белый, и красный) из целой россыпи местных автохтонов. Винодел Йоргос Димакопулос поставил цель возродить этот способ производства вина на своих участках в Василико недалеко от Патры. Холодная пятидневная мацерация и последующий мягкий отжим сока под прессом технически дают возможность называть это вино розовым, но результат, получаемый благодаря спонтанной ферментации и последующей выдержке в стали, может заставить вас изменить эту точку зрения. Богатое и ароматное вино, способное утолить жажду жарким летним вечером.
Семья Мицфирис владеет виноградниками на Лелантской равнине острова Эфбея, ставшей в далекие времена причиной первой как следует задокументированной в истории войны между древнегреческими полисами Халкида и Эретрия. Сегодня на равнине спокойно растёт виноград, не напоминая о кровопролитном событии. В основном это Мосхофилеро, называемый в народе серым. Конечно, такого цвета винограда не существует — всему виной некоторая дымность, другими словами — мутность, присущая винам из этого сорта. Наш весёлый оранж призван опровергнуть это утверждение, отсюда и дихотомия этикетки, на которой серые людишки слоняются по ослепительно яркой поверхности. Еще чуть-чуть, и они тоже станут оранжевыми. Как и мы после бокала этого канонического оранжа.
Еще одна попытка перепридумать «серый» Мосхофилеро, сделав из него «типа» розовое. Винодельня семьи Калогрис находится в самом центре плато Мантинея, считающимся родиной Мосхофилеро, защищённом по названию регионе. Семья занимается виноделием с конца девятнадцатого века, причем последние пятьдесят лет делает это в сугубо органическом стиле. Предположим, впрочем, что они делали это всегда, просто этому не находилось соответствующего термина. Начинается производство вина по классическому методу «кровопускания», когда собранный в специальные ёмкости виноград под собственным давлением выделяет сок, окрашиваясь на шкурках. Потом сусло винифицируется со всем набором косточек и гребней, после чего выдерживается, внимание, в течение минимум года в бочках и стали. В результате у нас в бокале вино, слабо поддающееся классификации — белое, сделанное по технологии красного, розовое в духе оранжа. Впрочем, к чёрту ранжирование, когда вино такое вкусное и необычное!
Самый смелый эксперимент на сегодня, опытная Малагузия от пионера греческого виноделия Андреаса Контозиса из линейки A-Grafo. Название это взялось от близлежащих к хозяйству гор Аграфа, чьё название можно перевести как «неизведанные». Эти склоны — один из немногих районов Греции, куда из-за сложности рельефа не ступала нога захватчика. А ещё это можно перевести как «незаписанное» — в линейке такие эксперименты, на которые пока не решился ни один другой энолог. Например, наша Малагузия виноградом была помещена в амфоры, в которых в течение 35 дней и произошел весь процесс винификации — на выходе у нас удивительный кисло-сладкий напиток, не похожий ни на что винному миру известное. Огуречный рассол, умами, редька, анис — здесь такие дескрипторы.
